Como ha escrito la historiadora de la moda Sandra Miller, desde su surgimiento en el siglo XVII, las revistas de moda han funcionado como "verdaderos espejos de su tiempo" y, por lo tanto, deben tomarse en serio en lugar de ridiculizarse como sensacionalismo puro o espectáculo. De hecho, al mirar y analizar las fotografías de moda -así como los discursos que las envuelven- es posible vislumbrar las ideologías que sustentan la estética, las ansiedades e incluso los prejuicios contemporáneos.
Por lo tanto, en este blog, de vez en cuando volveré y analizaré fotografías de moda histórica y contemporánea que han suscitado indignación y controversia, así como aquellas que han inspirado placer, todo el tiempo preguntando por qué y cómo la imagen de la moda desencadena respuestas tan apasionantes en nosotros. . El objetivo es demostrar cómo la imagen de la moda puede funcionar como un punto de partida fértil desde el cual podemos comenzar a explorar y problematizar nuestra relación tensa con la cultura visual, así como a demostrar cómo la moda nos afecta a todos, tanto literalmente como figuradamente.
Uno de mis adelantos de moda favoritos de la memoria reciente fue una serie de 2010 titulada "Festin", que apareció en Vogue Paris, y que fue filmada por el controvertido Terry Richardson. Con el modelo Crystal Renn en tamaño más grande, el despliegue de ocho páginas muestra a la modelo perdiendo todo control, vorazmente cavando en exquisitos manjares italianos que normalmente no se consumen en cantidades tan grandes y con un abandono tan imprudente. Con la salsa marinara goteando por su barbilla, el au rojo profundo que corre por sus antebrazos y el jugo de uva ciruela rezumando de entre los puños apretados, la alegría desenfrenada de Renn vuela frente a los refinados tejidos de cable y joyas de reliquia que está poniendo en peligro con su gula.
Como era de esperar, la reacción en línea a las imágenes fue rápida y dura, ya que los críticos culturales profesionales y de sillón intentaron aportar sus dos centavos colectivos a los debates de generaciones anteriores sobre el cuerpo modelo y la sexualidad femenina. En una destacada crítica de la revista New York en línea (29 de septiembre de 2010), el autor escribió:
El gigantesco [número del 90 aniversario de la revista francesa Vogue] ya cuenta con un gran despliegue publicitario, y estas imágenes tienen el tipo de valor de impacto que ayudará en ese esfuerzo. Ya sabes, ¡mira cómo come el modelo de talla grande! Ew yuck food BLEH! … La mini-explosión de modelos de talla grande en revistas de moda en el último año, la moda todavía parece estar teniendo dificultades para no embobarse con ellos.
Como si profetizara el alboroto colectivo de la comunidad de la moda, el breve comentario del autor no es más que un ejemplo de la repulsión general que las personas tenían hacia estas imágenes. Sin embargo, en función del volumen de comentarios que proliferaron en estos foros de moda -comentarios que indicaban que las personas tendían a ignorar por completo la moda que se mostraba en la propagación y que en cambio se enfocaban en el cuerpo de Renn y lo que estaba consumiendo- parecía que la gente no podía deja de mirar a pesar de su disgusto. Como escribió el autor, las imágenes no tan atractivas de Renn estaban allí para el "placer del bobo del mundo", y la gente del bobo lo hizo.
Según Susan Bordo, esta reacción puede ser la consecuencia de un fenómeno mucho más grande que excede cualquier diseminación de la moda. Como ella comenta en su texto, Peso insoportable: feminismo, cultura occidental y el cuerpo (1995), las mujeres occidentales han sido programadas para entablar una relación ambivalente con la comida y comportarse externamente como si la comida fuera "simplemente ordinaria". Ella explica que "Control" es un tropo que se usa ampliamente en la publicidad occidental ya que las mujeres son representadas con más frecuencia fingiendo despreocupación o deleitándose en mordisquear pequeños trozos de chocolate o caramelos sin azúcar porque "a las mujeres se les permite dicha gratificación solo en dosis medidas". "Este cuadro se ha vuelto tan común, tan arraigado en nuestro vocabulario visual que, como lo explica Bordo, las imágenes de mujeres" complaciéndose tan libremente, tan descaradamente "como los hombres" violarían las expectativas profundamente sedimentadas, serían experimentadas por muchos como repugnantes y transgresoras. "
La dificultad de las fotografías de Terry Richardson excede la estética de la superficie y matiza la explicación de Bordo de la relación de la mujer promedio con la comida. Lo que no se dice abiertamente, pero es notoriamente evidente para el público conocedor de Vogue , es el hecho de que Crystal Renn era en ese momento la portavoz no oficial de la industria del modelaje de talla grande. Después de publicar su popular autobiografía titulada Hungry (2009), que narra sus luchas de peso y su eventual aceptación de su tamaño "natural", la visibilidad y el habitus de Renn se convirtieron en conocimiento público al ser valorada por socavar la muestra. tamaño estándar Por lo tanto, estas imágenes no son solo "groseras" porque la estética de la superficie es desagradable y porque la ropa y las joyas corren peligro de arruinarse, son asquerosas porque Renn es "gordo" según los estándares de la moda (su reputación como grasa antes que ella) y ella está deleitándose subversivamente con esas calorías decadentes que la hicieron ser así, un acto que habla de la percepción social profundamente sedimentada de que la gordura está vinculada con la agencia de un individuo y la falta de control.
Además, en cuatro de las siete imágenes, Renn hace contacto visual directo con el lector de Vogue . Al igual que una mujer gorda de feria que presenta su cuerpo para el consumo público y la crítica, la mirada devuelta de Renn desafía al espectador a emitir juicios y a mirar boquiabierto a la chica gorda que come. Sin embargo, aunque Renn parece ser un agente activo en el efecto de "ser dueño" de su gordura, también literalmente se está "alimentando" de los problemas de la sociedad con el cuerpo gordo permitiéndose ser representada de una manera tan grotesca.
La sesión de fotos tiene un análogo en el controvertido trabajo de la pintora británica, Jenny Saville, que es conocida por sus grotescas y realistas pinturas monumentales de montículos de carne hinchados y fruncidos pertenecientes a individuos obesos. La discusión de Michelle Meagher sobre el trabajo de Saville y lo que ella llama una "estética feminista del disgusto" (2003) es particularmente fructífera al explicar por qué las audiencias occidentales están simultáneamente tan consternados y tan embelesados por imágenes del cuerpo desvergonzadamente gordo. Al igual que Bordo, Meagher argumenta que vivimos en una sociedad que está inundada por imágenes que representan un estándar de belleza socialmente fabricado. Sin embargo, Jenny Saville pinta cuerpos provocativos que son "difíciles" de ver en su verdad no adulterada, creando una estética emergente de disgusto. Una estética que Meagher argumenta aborda el problema de "sentirse uno mismo como desagradable".
De hecho, el argumento aquí es que cuando se enfrentan con imágenes que abarcan tan completamente la estética de la repugnancia, el espectador tiene una tendencia a confrontar su propia existencia corporal, insertándose esencialmente en el cuerpo repugnante, y en este caso gordo, que está viendo ya sea ella misma es gorda o no. En este caso, la interacción de uno con la imagen de moda excede el simple acto de mirar o boquear y entra en el diálogo social más amplio con respecto al peso. Lejos de celebrar o incluso justificar la gordura, las pinturas de Saville y las fotos de Richardson sobre Crystal Renn, simplemente confrontan al espectador con la cuestión de la gordura en términos muy claros. En resumen, hablan de nuestros temores muy profundos y reales de engordar.
Otras lecturas
Bordo, Susan. 1995. Peso insoportable: feminismo, cultura occidental y el cuerpo . Berkeley: Prensa de la Universidad de California.
Meagher, Michelle. 2003. "Jenny Saville y una estética feminista de asco". Hipatia (18.4): 23-41.
Miller, Sandra. 2013. "Taste, Fashion and the French Fashion Magazine". En Fashion Media: Past and Present , eds. Djurdja Bartlett, Shaun Cole y Agnès Rocamora, 14-21. Londres: Bloomsbury.
