En "Elogio de la comida rápida"

Solo quería compartir esta interesante pieza Gastronómica del historiador Rachel Laudan, sobre el peligro de mirar hacia el pasado culinario con anteojos tintados de rosa. Tiene aproximadamente un año y vale la pena leerlo.

Laudan comienza describiendo lo que podría denominarse "la visión del mundo del gourmet progresivo", que debería ser familiar para quienes, como yo, han pasado gran parte de su vida en ciudades universitarias crujientes:

Es una marca de sofisticación elogiar el molino de acero y el pan de supermercado mientras anhelan la harina molida de piedra y los hornos de ladrillos … ser hostiles a los agrónomos que desarrollan cultivos de alto rendimiento y a los economistas hogareños que inventan recetas para General Mills.

Como entusiasta de la comida, Laudan aprecia personalmente el pan horneado de ladrillo sobre la variedad de supermercado cruddy. Pero como historiadora, odia lo que ve como una visión teñida de rosa e incorrecta del pasado culinario:

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Como historiador, no puedo aceptar el relato del pasado implícito en este movimiento: los días soleados y rurales de antaño contrastaban con el gris presente industrial. Se gana credibilidad no de la erudición, sino de las dicotomías evocadoras: frescas y naturales versus procesadas y conservadas; local versus global; lento versus rápido; artesanal y tradicional versus urbano e industrial; saludable versus contaminado. La historia muestra, creo, que los luditas tienen cosas de vuelta al frente.

Ella pasa el resto de la pieza sacrificando algunas vacas sagradas foodie, señalando que la comida rápida siempre ha existido, que los campesinos rara vez tenían tiempo o recursos para hacer las comidas humildes y abundantes que consideramos "comida campesina" (estos platos a menudo se crearon para los aristócratas urbanos), que muchos alimentos étnicos "auténticos" son en realidad creaciones muy modernas, y que, a pesar de preocuparnos por los pesticidas y el mercurio en el atún, el suministro de alimentos moderno es mucho, mucho más seguro que en el pasado.

También señala, y esto es algo en lo que he estado pensando mucho últimamente, que la comida industrializada ha aliviado la agotadora labor de la producción de alimentos preindustriales: "Los hombres tenían otras opciones además del duro trabajo agrícola; las mujeres tenían otras opciones además de arrodillarse en el metate [un mortero para moler maíz] cinco horas al día ".

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Ella también ve fetichizar lo "auténtico" como una forma de imperialismo:

Si le rogamos al mexicano que se quede en su metate, al granjero que se quede en su aceituna, al ama de casa que se quede en su cocina, todo para que podamos comer tortillas hechas a mano, aceite de oliva tradicionalmente prensado y comidas caseras, somos asumiendo el manto de los aristócratas de antaño.

Por supuesto, en el mundo desarrollado, tenemos muchas opciones entre comer McDonald's y moler tu propio maíz (no creo que Laudan esté en desacuerdo). Y tiene mucho sentido para nosotros criticar el sistema alimentario industrializado cuando sea necesario (de nuevo, creo que Laudan estaría de acuerdo). Pero debo admitir que me he cansado terriblemente de las palabras "natural" y "auténtico" cuando se trata de comida, palabras que no tienen ningún significado preciso pero que se usan como juicios morales. El hecho de que algo se fabrique en una fábrica (o en un laboratorio) no lo convierte automáticamente en malo, y hay todo tipo de costos de mano de obra para hacer las cosas "a la vieja usanza".